Что представляет собой фундамент – монолитная плита

Этот вид фундамента имеет много названий: монолитный плитный фундамент, железо-бетонная монолитная плита, сплошная плавающая платформа и т.д. Общее одно – фундамент укладывается по всей площади дома или секции. Благодаря наибольшей опорной площади среди всех типов фундаментов монолитная плита имеет высокую устойчивость тяжелых сооружений на грунтах с низкой несущей способностью (торф, лессовые грунты). Благодаря своей жесткости ей не страшны силы пучения (глина, суглинок). Здесь возникает «плавающий» эффект: строение поднимается или опускается вместе с плитой целиком, а не частями, что избавляет от появления трещин или перекосов.

Плюсы и минусы использования монолитной плиты

Если на вашем участке под пятном застройки возможна неравномерная сжимаемость грунта или высокий уровень грунтовых вод, с монолитной плитой это не страшно.

К положительным качествам также можно отнести то, что монолитная ж/б плита самая прочная из всех вариантов фундамента, имеет довольно простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно, возможность изменения внутренней планировки во время строительства и в процессе эксплуатации.

К отрицательным сторонам этого фундамента можно отнести:

• сложность работ в зимних условиях (защита основания от промерзания и прогрев бетона);
• стоимость монолитной ж/б плиты обычно больше стоимости ленточного или свайного фундамента на 30–50%.

Последовательность работ по устройству монолитной плиты

1. Разметить участок, снять растительный слой (он пригодится при последующем озеленении).

2. Вырыть котлован. Глубина котлована зависит от толщины фундамента с учётом подсыпки и отметки верха плиты согласно чертежа. Глубина обычно составляет 50 см при мелком заложении и от 1,2 до 2 м – при наличии цокольного этажа или подвального помещения.

   Котлован, как показывает практика, лучше вырыть на 0,6 м шире, чем планируемый фундамент, что облегчит опалубные работы и работы по гидроизоляции.

   Валуны, найденные при земляных работах, удаляются, чтобы не нарушали однородность бетонной плиты.

   Если котлован разрабатывался механизированным способом, последние 10 см лучше доработать вручную. Этот слой был нарушен при разработке механизмами и имеет уже совсем другие характеристики.

3. Дно котлована выровнять ПГС (щебнем, песком) и утрамбовать. Толщину подушки берут по проекту: обычно она составляет 25 см.

4. Установка опалубки. Опалубку в данном случае ставят не только на все здание, но и на все пристройки (терраса, крыльцо). Чаще всего опалубка выполняется из обрезной доски толщиной 30 мм.

5. 

   Укладка гидроизоляционного материала. Материал гидроизоляции подбирается при проектировании в зависимости от условий и конструктива подземной части. Самый простой (при мелком заложении) – полиэтиленовая пленка. Слои укладываются внахлест с фиксацией на опалубке.

6. Укладка утеплителя. Материал утеплителя также определяется при проектировании и не обязателен. Более доступным является пенополистирол.

7. 

   Армирование производим пространственными каркасами. Каркасы изготавливают связкой арматуры класса АШ Ф 12-16 мм вязальной проволокой или фиксаторами. Обычно это ячейка со стороной 10-20 см (в зависимости от толщины фундамента).

   Каркас не должен касаться песчаной подушки. Его нижняя и верхняя сетки должны быть заглублены внутрь бетонной плиты как минимум на 5 см. Впоследствии, при бетонировании это создаст защитный слой армокаркаса. Не допускается использовать ржавую или масляную арматуру. В зимнее время необходимо следить за недопущением на ней наледи.

8. Перед заливкой бетона необходимо проверить – не забыты ли отверстия для пропуска инженерных коммуникаций, предусмотренных проектом.

9. 

   Заливка бетона. Обычно, если это не оговаривается проектом, для заливки используют бетон М-200. Бетон нужно заливать за один раз. Двухслойность недопустима. Если уж случилась накладка, лучше сделать опалубкой вертикальный разрыв с добавлением арматурных стержней длиной до 40 диаметров в каждую сторону шва.

   Перед доливкой снять временную опалубку, зачистить шов щёткой по металлу и смочить цементным молоком. При заливке бетон разравнивается деревянными ручными гладилками или совковыми лопатами. В зависимости от толщины фундамента бетонную смесь уплотняют глубинными или площадочными (как вариант – виброрейка) вибраторами.

10. Уход за бетоном. Спустя несколько часов, как только начнет схватываться верхний слой, бетон необходимо накрыть пленкой. Это спасет бетон от ультрафиолета и предохранит от преждевременного испарения воды из цементного молока. В течение нескольких дней плиту необходимо поливать.

    Нагрузка ж/б монолитной плиты проектной величиной допускается при наборе 70% прочности. При +18 град. С, это наступит на 28 сутки. На практике, в летний период, работы начинают через неделю.